brigitte bardot

Open letter to His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Your Highness, I am horrified to learn that the municipality of Dubai is cleaning up its streets of stray animals, trapping colonies of cats – many of them already sterilised and micro chipped – to eliminate or abandon them in the desert / inhospitable areas where these poor animals are left to die. How can such an abomination happen in a country that prides itself on exemplary modernity? How can Your Highness, whose poems reveal a sensitive soul, let these cruel measures take place, knowing that they make no sense and that culls have never been a solution for the management of animals. The only responsible, ethical, and durable method consists of sterilization, and education to promote adoptions, and the application of those laws, already in place in your country, that punish negligence and abandonment. It appears that Expo 2021 might be one of the reasons behind this programme of extermination. Do you believe that it is necessary to sacrifice thousands of lives to gain a good reputation for cleanliness? Or on the contrary would it not be better to show the world that the United Arab Emirates has a heart, an ethic, and a responsible policy towards stray animals and that it can work with organisations, individual rescuers and veterinarians to implement systematic campaigns of sterilisation and create model shelters to host the animals? I beg you to put an end to these trappings and remove the sanctions and prohibitions against associations and individuals who only want to help. You will not only spare the lives of thousands of animals that have already had the misfortune of being exposed to the hazards of abandonment but also reestablish harmony within the community and restore the image of your country, which has been severely affected. With all my consideration,

BB

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Fondée par celui que l’on surnommait le métallurgiste de la mode, la maison Paco Rabanne distille depuis plus d’un demi-siècle une mode d’avant-garde et visionnaire, remettant en question la notion même de vêtement. Une arme stylistique pour une garde-robe émancipatrice

Résolument parisienne, la maison Paco Rabanne trouve toutefois ses origines dans le rustique pays basque hispanique. C’est ici que naît en 1934 Francisco Rabaneda Cuervo qui, à peine 5 ans plus tard, fuira avec ses parents son pays natal et la guerre civile qui y sévit.

Direction la France, son nouveau et éternel pays d’adoption, dans lequel il prendra un nouveau nom : Paco Rabanne.

Malgré des études d'architecture aux Beaux-Arts de Paris, c’est la mode qui devient rapidement son gagne-pain, le jeune artiste produisant croquis de mode, dessins de sacs et de chaussures pour des maisons telles que Charles Jourdan, avant de se lancer dans la création d’accessoires excentriques pour des maisons visionnaires comme Balenciaga, Pierre Cardin ou encore Courrèges.

En 1966, il présente sa première collection "manifeste", une ligne étonnamment baptisée : "12 robes importables en matériaux contemporains". Agrémentées de sequins et de plaques en rhodoïd, ses silhouettes d’avant-garde posent les bases d’une mode futuriste aussi cérébrale que sulfureuse. La maison Paco Rabanne était née !

Une irrésistible ascension

Résolument expérimentales, les audacieuses collections Paco Rabanne se distinguent d’emblée, suscitant l'attrait du petit monde de la mode comme celui du cinéma.

Robes tout en boutons, vêtements moulés dits "Giffo", tenues destinées à la conduite automobile ou encore silhouettes en plaquettes d’or : en plein "space age", ces pièces rétro-futuristes aux matériaux inédits révolutionnent le conservateur univers de la conception jusqu’à valoir au couturier prophétique une adhésion à la Chambre syndicale de la couture dès 1971.

Le début d’une décennie faste pour Paco Rabanne qui convoque mailles chaussette, bustiers en plastique moulé, robes foulard et tissu lacéré pour ses créations haute-couture. Ces dernières se doubleront dès 1969 d’une ligne de parfums, puis de prêt-à-porter masculin en 1976.

Ce n’est que durant la décennie des années 90 que Paco Rabanne investiguera le prêt-à-porter féminin tout en enrichissant ses collections couture d’innovations non-conventionnelles, comme le tissu luminescent, le papier métallisé ou la fourrure sculptée.

Rien n'arrêtera la maison qui enchaîne également les succès sur le plan olfactif avec ses parfums "Métal", "La Nuit", "Sport", "Ténéré" ou encore "XS" et "Paco", ce dernier s’accompagnant d'une ligne de vêtements et d'accessoires unisexe.

Mais en 1999, Paco Rabanne quitte sa propre maison pour se dédier à la culture, l’écriture et même à l’ésotérisme, ne manquant pas de faire le récit de ses vies antérieures ou de ses prédictions apocalyptiques en vu du passage à l’an 2000.

Lors du passage au nouveau millénaire, la marque décide d’arrêter la Haute Couture et confie les collections de prêt-à-porter à Rosemary Rodriguez, puis à Patrick Robinson en 2005. En 2006, clap de fin : la maison Paco Rabanne ferme ses portes.

Ce qui ne l'empêche pas de sortir de nouveaux parfums comme "Ultraviolet", "Black XS" et "1 Million" et "Lady Million". Malgré deux tentatives de résurrection, il faudra attendre l’année 2013, et l’impulsion réformatrice et novatrice du jeune directeur artistique Julien Dossena pour remettre la marque sous le feu des projecteurs modeux.

Un style néo-futuriste

Expérimentant le plastique moulé, le métal martelé, le jersey d’aluminium ou encore la cote de maille, le style Paco Rabanne questionne d’emblée l’essence même du vêtement.

Couturier s’inspirant moins du modélisme que de la sculpture ou de l’architecture, l’Espagnol repousse en effet les frontières de l’imaginaire textile via des silhouettes sulfureuses qui reflètent à point nommé son époque.

Longueurs ultra-courtes, jeux de transparence suggestifs, peau allègrement dévoilée : la mode du créateur se veut aussi un instrument de libération des femmes auxquelles ils dédient ces armures inoxydables.

Sa pièce iconique, une mini-robe trapèze en plaquettes de métal doré et miroitant, portée initialement par Françoise Hardy en 1966, traversera ainsi les âges sans arrêter de susciter le désir.

Trois ans plus tard, il lancera le sac 1969, un accessoire élaboré à partir d'une chaîne de chasse d'eau dont la conception ingénieuse met à l’honneur confection artisanale, matériaux expérimentaux et style visionnaire.

Relancé en 2011, il fait désormais partie des iconiques de la maison, Julien Dossena s’appliquant à préserver l'héritage stylistique du fondateur tout en lui insufflant une esthétique contemporaine, urbaine et subtilement rétro-futuriste.

Côté défilés, la maison Paco Rabanne fera partie des premières à solliciter des mannequins noires pour présenter ses collections. Elle fera aussi sensation en demandant à ses tops de fouler le podium nu-pieds, en rythme sur de la musique, loin du silence assourdissant des présentations de certains de ses concurrents.

Un héritage ancré dans son époque

Connue du grand public principalement pour ses parfums qui connaissent un succès populaire infaillible, la maison Paco Rabanne poursuit aujourd’hui sa conquête stylistique expérimentale sur un mode plus confidentiel.

Après Brigitte Bardot, Jane Birkin, Jeanne Moreau et Audrey Hepburn dans les années 60 et 70, c’est au tour d’ambassadrices tout aussi audacieuses de s’approprier l’esprit visionnaire de la maison.

Entre pragmatisme urbain cosmopolite, influences pop et silhouettes cérémonielles, Julien Dossena a su insuffler à la maison parisienne une pertinence se nourrissant inlassablement des archives soigneusement préservées.

Une rupture dans la continuité en somme, que traduisent les discrètes mutations impulsées par le jeune créateur, comme par exemple le subtil changement de logo opéré en 2016.

Et si c'était ça finalement, le secret de la longévité ?

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Encore une bien triste nouvelle, la mort de Claude Brasseur, cet acteur que l'on reconnaissait à coup sur, à fait rêver des générations entières de cinéphiles, sa carrière commença en 1955

Il fait ses premiers pas au théâtre en créant Judas de Marcel Pagnol avant de débuter l'année suivante au cinéma dans Rencontre à Paris de Georges Lampin. Il tourne avec les plus grands réalisateurs de l'époque, notamment Georges Franju, Marcel Carné et Jean Renoir, mais c'est la télévision qui lui offre ses premiers grands rôles : Rouletabille dans Le Mystère de la chambre jaune de Jean Kerchbron et Sganarelle dans Dom Juan ou le Festin de pierre de Marcel Bluwal en 1965, et surtout François Vidocq dans Les Nouvelles Aventures de Vidocq de 1971 à 1973, où il remplace Bernard Noël, qui était dans les années 1960 le protagoniste de la première série.

Ce n'est qu'en 1974 avec Les Seins de glace de Georges Lautner qu'il se fait véritablement remarquer au cinéma, obtenant la consécration avec un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert en 1976 qui lui vaut un César du meilleur acteur dans un second rôle en 1977. Le succès du film entraîne une suite en 1977, nous irons tous au paradis.

En 1980, il se voit décerner le César du meilleur acteur pour son rôle dans La Guerre des polices.

Il a tourné dans plus de 90 films dont La Boum de Claude Pinoteau, où il interprète le père de Vic (Sophie Marceau), Les Loups entre eux de José Giovanni, et plus récemment dans Camping et Le Héros de la famille, tous deux sortis en 2006.
Il tourna bien avec Brigitte Bardot dans le film "Boulevard du Rhum" en 1971" et dix années auparavant dans le le "La bride au cou" en 1961

De 2003 à 2007, il joue le policier Franck Keller dans la série télévisée du même nom, diffusée sur TF1.

De septembre à novembre 2013, il apparaît tous les soirs de la semaine sur France 2 dans un programme court : Y'a pas d'âge.

Sa dernière apparition au cinéma figure dans tout le monde debout en 2018, de et avec Franck Dubosc.

Adieu l'artiste....

Bruno Ricard 

En collants et tutu, Brigitte Bardot fait un pas de deux avec l’un des plus grands danseurs de l’Histoire de l’Opéra de Paris. Un trésor d’archives.

Personne ne peut ignorer que Brigitte Bardot sait danser. C’est même une scène de déhanchements torrides qui a participé à son incroyable célébrité. En 1956, Roger Vadim réalise Et Dieu créa la femme. L’histoire de la sulfureuse Juliette qui fait chavirer tous les cœurs dans le port de Saint-Tropez. Il met alors en scène la jeune Brigitte Bardot, 22 ans, qu’il a épousée quatre ans plus tôt. Une union qui n’avait pas manqué de faire jaser, mais ce n’était rien comparé au tapage que fera ce film. Grâce à ce rôle, Brigitte Bardot devient l’icône BB, est immédiatement propulsée au rang de star internationale, mais aussi de sex-symbol. La fameuse scène de danse a justement façonné cette image. Ce mambo enfiévré avait, à l’époque, bousculé tous les tabous, faisant monter au front les milieux conservateurs. Il sera d’ailleurs repris comme un symbole d’émancipation féminine par plusieurs associations. De son côté, Brigitte Bardot avait avoué l’avoir totalement improvisé, ne se doutant pas de l’impact qu’aurait cette scène : « Le mambo que j'y danse a été totalement improvisé. J’ai laissé libre cours à mon instinct. J'ai dansé comme j’en avais envie, envoûtée par la musique, c’est tout ! Ça vous épate hein ? »

Deux ans après la sortie de ce film, au succès mondial, Brigitte Bardot prouve de nouveau qu’elle sait très bien danser… mais dans un tout autre contexte. À l’occasion d’une émission de variétés, diffusée pour le réveillon de la Saint Sylvestre, le 31 décembre 1958, l’actrice revêt collants, ballerines et tutu, pour un instant hors du temps. Pour ce numéro, elle est accompagnée de Michel Renault. Lui aussi est une super-star dans son domaine. Avec son superbe corps, aux courbes antiques, et sa technique parfaite, il s’était fait une place privilégiée dans le monde de la danse. À 18 ans, il avait été nommé étoile de l’Opéra de Paris, un « record de jeunesse dans l'histoire de la maison » soulignait Le Monde.

« Un autre souhait Brigitte ? », demande le présentateur de l’émission à l’actrice. « Non, maintenant, c’est moi qui vais vous offrir un cadeau », répond celle-ci, avant que ne soit diffusé ce moment féérique, conservé par l’INA, et récemment retrouvé par le site de l’Opéra de Paris.

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